與TAEYANG推出聯名後,FENDI 2017秋冬全系列依舊亮點

[db:头部] 在米蘭時裝周放出新 2017 秋冬新款之後, Fendi台灣 官方發佈 “Fendi Vocabulary” 系列新 Lookbook。這一季的服飾特點鮮明,隨處可見的粗體亮色字樣隨處可見,類似於 “Hope”, “
Fendi(芬迪)來自意大利的奢侈品牌,最早的皮革家族。1965年,由於卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)的加入,芬迪(FENDI)逐漸增加了高階女裝、男裝、鞋靴、香水、Fendi包包。發展至今,Fendi芬迪品牌以其奢華皮草和經典的手袋在世界高級時裝界享有盛譽。

在米蘭時裝周放出新 2017 秋冬新款之後,Fendi台灣 官方發佈 “Fendi Vocabulary” 系列新 Lookbook。這一季的服飾特點鮮明,隨處可見的粗體亮色字樣隨處可見,類似於 “Hope”, “Love”, “YES” 和 “Trust” 出現在 Lookbook 上,極具個性表達。FENDI 的創意總監 Silvia Venturini Fendi 受到作傢海明威的靈感啟發,希望以強調文字和色彩的方式,在 Lookbook 中打造一種積極樂觀的形象。

Lookbook 中對於橘黃、粉紅、亮綠和鈷藍配色的演繹十分完美切合,你可以看到各種拼貼和品牌標識細節出現在衣領、頭巾和外套上。目前所有新款已於 FENDI 專賣店和官網上架,當然也請持續關註 7 月 27 日 FENDI 和 BIGBANG TAEYANG的新聯名款。

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這個“底層社畜”憑什麼在48小時內賺1.3億歐元?

形象高貴的義大利品牌芬迪,創始之初是一家位於羅馬的皮革毛皮商店。這家店由年輕的AdeleCasagrande於1918年開始經營,後隨著阿黛勒·芬迪於1925年下嫁EdoardoFENDI而易名為芬迪(FENDI),繼續發展優質皮具毛皮產品。FENDI夫婦的五名女兒Paula、Anna、Franca、Alda及Carla,畢業後均加入芬迪工作。時至今日,FENDI家族生意已邁進第三代。FENDI五姐妹的十一名孩子都投身芬迪,其分店更廣遍全球。上世紀七八十年代,芬迪發展更多元化,Fendi 台灣推出牛仔褲、領帶、眼鏡及香水,使品牌形象更深入民心。

導語:前不久,‘時尚圈的紐約時報’WWD官方網站突然發佈一則新聞:Louis Vuitton 2019春夏系列男裝在東京快閃店的前2天銷售額,就比Louis Vuitton x Supreme系列高出30%。(來源:杜紹斐)

導語:前不久,‘時尚圈的紐約時報’WWD官方網站突然發佈一則新聞:Louis Vuitton 2019春夏系列男裝在東京快閃店的前2天銷售額,就比Louis Vuitton x Supreme系列高出30%。(來源:杜紹斐)

也就是說,區區幾套衣服在48小時內,賺瞭1.8億歐元。

這條新聞對於不關註時尚潮流的人來說毫無感覺,但對於懂的人來說,這一數據代表著這個行業的改朝換代、新王登基:

成就這件事的人,名叫 Virgil Abloh。

有人說他是亞文化大師,有一雙能讓街頭文化登堂入室變身主流的金手;是唯一一個能把廉價StreetWear變成奢侈品的教父;也有人說他的影響力早已超出時尚行業本身,成為瞭有關種族平等、性別平等和自由主義的旗手,是一個國際偶像。

他的前老板、曾在中國南京上小學的街頭之王Kanye West對他的評價是‘我見過最聰明,最有效率且最具創造力的瘋子。’

然而,在20多年前,在羅克福德郊外田埂上奔跑的Virgil Abloh,根本想不到自己有一天能創造一個價值上億歐元的商業現象。

如果說3歲看到老,那從10多歲Virgil的人生軌跡來看,他未來事業的巔峰八成是個沒出息的盲流子。

從西非加納移民到美國的父母工作很辛苦:爸爸在會患職業病的燃料工廠做經理、母親則在傢裡日以繼夜做裁縫。但即便如此,生於移民區的Virgil也從小不學好,模仿對象都是街頭熊孩子:

他上學戴著墨鏡走著板、下學掛個耳塞當DJ,沒事還愛跟著塗鴉Crew爆街,然後被警察攆著練長跑。不但愛在外面玩,Virgil還愛在傢裡玩:每次回傢不是寫作業,而是拿著筆在本子上亂塗亂畫。

雖然Virgil是個問題少年,但他也有一個正經夢想:練習畫畫,然後成為一名時尚設計師。

他把自己塗在本子上的設計壯懷激烈地給NIKE總部寄過去,幻想著自己能被NIKE選中,然後躺著賺錢。然而,能力與夢想不符,每次毛遂自薦都石沉大海,連一句‘謝謝參與’都沒有。

最重要的是,這唯一的愛好,他爹看著也不太爽。因為在這個保守的原生傢庭看來:所有不學習的活動都是偷雞摸狗之技。

當初老子跟你媽從加納來美國,就是讓你們能過上更好的生活。希望你們都有一份體面的好工作。天天不幹正事,是想讓我給你逐出傢門當野狗嗎?

在傢庭的高壓政治下,Virgil明白胳膊擰不過大腿,隻能老老實實走上高考獨木橋,先考個大學再說。

幸好,Virgil雖然是個熊孩子,但還算聰明,考上211工程院校威斯康星大學麥迪遜分校。

你要以為他考上大學就走上時裝狂人之路就大錯特錯瞭,因為Virgil學的專業跟時裝設計不但半毛錢關系都沒有,而且還離著有3個赤道周長那麼遠。

為瞭傢人的期望,VIrgil聽從父母之命選擇瞭理科:本科學的土木工程、研究生讀建築學。

正所謂‘哪裡有壓迫,哪裡就有反抗’,Virgil玩瞭一把將在外君命有所不受,趁著新媒體改革春風吹遍地的東風,在網上跟朋友建瞭個名為‘THE BRILLIANCE’的博客,專門在上面分享穿搭和自己的音樂,成瞭小有名氣的KOL,也算是跟時尚續上瞭弦。

正當他大跨步走在‘時尚網紅-淘寶開店-賺大錢’的套路上時,一個新的挑戰找到瞭他。

2002年,22歲的Virgil找到瞭人生第一份工作——被Kanye拉進瞭自己的創意工作室。

這時候的Kanye尚沒成名,他在上網沖浪的時候發現瞭Virgil,覺得‘這小夥子可以啊,音樂設計啥都懂!’就給他忽悠到瞭那個連天使投資都沒拿到的創業團隊裡當助手。

雖然名為助手,但實際就是個小苦力,比現在望京初創公司裡的小社畜強不到哪去:不但要負責Kanye的造型、還要沒事設計一下專輯封面、除此之外就連公關稿都要他寫。

可以想象,如果他跟Kanye抱怨工作太多,老大哥一定會拍拍他的肩膀跟他說:

小老弟,初創公司多擔待。

這樣人不如狗的日子熬過3年之後,Virgil終於得到一個翻身的機會。2005年,Virgil的老板Kanye憑著‘The College Dropout’專輯,獲得瞭第47屆格萊美最佳說唱專輯獎,成為彼時全世界最耀眼的說唱歌手,想要一年賺個幾千萬美金估計跟玩一樣。這次獲獎讓大哥飄瞭,想跨界做時裝。

這時的Virgil已經通過勤懇工作晉升為Kanye首席幕僚,他敏銳地發現,老板的意向能讓他距離夢想中的時尚圈更進一步。

於是他向老板勸說:步子跨的大容易扯襠,沒學過專業就幹很容易一頓操作猛如虎,近看就像二百五,得跟奢侈品牌學學除瞭印花以外的真手藝才是正道。於是,他得到瞭一個到皮草教皇fendi 衣服和Fendi的羅馬總部拜師學藝的名額。

但Fendi這樣的頂級大品牌從來沒有什麼中層空降兵機制,沒有經驗的人都得從頭開始,就算是Kanye這種大佬來瞭也不給面子,更何況Kanye的馬仔?Virgil隻好從打雜的實習生幹起,沒有五險一金,月薪隻給500歐元。

但進去隻是第一步,想學到手藝著實難如登天,在那種專心做東西的地方,誰看Virgil都覺得是來玩票的混蛋,所以讓他天天幹點邊緣的活:打印文件和送文件,單位裡的人都笑稱他們是公司內部的DHL。

苦不苦想想紅軍兩萬五,累不累想想雷鋒董存瑞,Virgil決心沒有路自己造,沒有關系自己闖:

為瞭學到真手藝,Virgil天不亮就出門走著去單位打卡。不但每天都有好態度,而且還費心套關系,每天給意大利同事一人買一杯Espresso套瓷。讓熱情的羅馬後裔體會到瞭比他們更熱情、更不惜金錢的美利堅式友誼。

不但明面上穩步佈局,私下裡也大搞秘密行動,甚至冒著挨電棍的風險偷偷潛入Giuseppe Zanotti工廠,隻是為瞭看看女鞋設計的奧義。

在那一陣時間,Virgil和同來實習的Kanye就像兩個發瘋的高考學子,甭管在哪、正在幹嘛,隻要一碰面就開始聊面料和剪裁,甚至互相考試。

2年後,從fendi 台灣和Fendi走出來的Virgil換瞭一番模樣,全球最著名的時尚學院‘Central Saint Martins – 倫敦中央聖馬丁學院’的課程主管甚至拒絕瞭他的讀研申請,對他和Kanye說:

‘你們這兩個傻瓜,我的課程已經沒什麼可教你們的瞭,所以我不會教你們。踏入社會吧,去做你們想做的事吧。’

聽聞此話,Virgil放心地開啟自己的時尚創業之路,但這條路超出他想象的艱難。

從Fendi畢業之後,Kanye和Virgil兩人就決定分別創立自己的服裝品牌。不過跟生意從開始就順風順水的Kanye比起來,Virgil在時尚領域的第一炮就比較慘瞭:

在2012年,Virgil推出瞭第一個自己的品牌‘Pyrex Vision’特別用心的打造瞭經典標志‘Pyrex + 23’,並把它轉印在Oversize版型的Ralph Lauren的法蘭絨襯衫上進行販賣。

Pyrex指代飛葉子泵所用的玻璃型號,而23則代表Michael Jordan的球衣號。寓意美國底層民眾想走出貧民窟的簡單方式隻能靠販毒和籃球,下筆如刀般的控訴瞭美國社會的階級固化。

雖然炫酷的內核觀點讓美利堅小潮人集體高潮,但對於大眾來說,就是個連自己的工廠都沒有隻會燙印花的圈錢牌子。

所以很快,Virgil的第一炮就成瞭啞炮,業績慘淡到關門。

在2013年9月Virgil關閉瞭‘Pyrex Vision’店鋪之後,Virgil抱著倒閉的牌子痛定思痛,意識到酷勁固然重要,但工藝也絕不能少,決心試圖把猴吃麻花蠻擰的Streetwear和高定時裝特性融合在一起,告訴世人:

街頭≠廉價。

基於這一方法論,Virgil創辦瞭日後因斑馬紋聞名於世的品牌OFF WHITE:

品牌的減速帶圖案用來表明城市融合交流的時代印象,最重要的是,Virgil把在意大利學到的招全用上。從高定面料到意式精湛剪裁,完美地將時裝與潮牌糅合到瞭一起。

這種融合瞭高級時裝的品質與街頭印花態度的衣服,瞬間攻城掠地無堅不摧,不到一年就火遍全球的大街小巷,在三裡屯3步內能看見5個人穿著OW的斑馬線。

現在的OFF WHITE在INS上擁有瞭400萬粉絲,門店從北京開到瞭墨爾本,成為全球擁有數百傢門店額大牌子,一件4000塊的衛衣都要潮人求爺爺告奶奶才能買到。

Virgil成功瞭,他在自己的名字前加上瞭兒時夢寐以求的標簽‘時尚設計師’,雖然這個過程充滿瞭挫折和質疑,但他從沒有放棄。

他渴望得到童年偶像Raf Simons的認可,曾坦言如果能和他一起工作,就算是為他打掃房間也心甘情願。然而偶像卻對著全球媒體,用最冷淡的態度說瞭一句:‘Nothing New – 沒什麼新意’。

他幹脆那一季的產品主題定為‘Nothing New’,把偶像的批評印在心裡:

當Louis Vuitton向他拋出橄欖枝時,不少時尚名宿都坦言這是LV歷史上最大的昏招,不少粉絲直言不諱在社交媒體上叫罵:Virgil這隻抄襲狗將會毀滅老牌時裝屋的腔調。

甚至有些時尚的原教旨主義者,預言Virgil的入局將會是時尚的末日。但Virgil隻是為自己在LV的首秀默默準備:

他把手工定制西裝的縫制技藝拿來制作雙面帽衫,並把Keepall、Petit-Malle這些經典包型,重新用彩色面料或是金屬鎖鏈配飾設計,把這些隻屬於Virgil的風格帶到瞭LV的秀場上。

他的首秀,讓全世界有超過2億觀眾在線同時觀看瞭這場發佈會——當然,其中也包括不少想看這個半路出傢的野路子設計師笑料的資深時尚人士。

隨後,Virgil在秀場跟Kanye相擁而泣。

有人說,Virgil成功是因為他有夢想。但在我看來,有夢想沒什麼瞭不起,為之暗自努力才是真正的天才。

特別是當別人用‘沒出息’‘社畜’‘抄襲’的標簽攻擊你,用拒絕、淡漠、質疑的態度阻撓你,你會怎麼做?

如同尼采說過的這句話:

‘誰終將聲震人間,必長久深自緘默;誰終將點燃閃電,必長久如雲漂泊。’

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傳統與當代的對話——芬迪大型裝置藝術《石之

芬迪每天為大家帶來全新時尚單品,為您的生活添加更多的色彩,為您的生活充滿活力,讓您每天不重複,精彩的人生從現在開始,敬請關注我們 Fendi 台灣網店,我們將 Fendi 芬迪 全新資訊將一一呈現給大家。

    5月22日,在意大利羅馬Largo Goldoni,芬迪董事長兼首席執行官皮埃德羅·貝卡裡、Silvia Venturini fendi 单肩包 與藝術傢朱塞佩·佩諾內(左至右)在大型裝置藝術《石之葉》揭幕式上合

    5月22日,在意大利羅馬Largo Goldoni,芬迪董事長兼首席執行官皮埃德羅·貝卡裡、Silvia Venturini fendi 单肩包與藝術傢朱塞佩·佩諾內(左至右)在大型裝置藝術《石之葉》揭幕式上合影。新華社記者金宇攝

    兩棵銅制大樹——分別高18米和9米,枝幹相交,在5米高的半空舉起一個被雕琢的重達11噸的大理石塊——這是意大利當代藝術傢朱塞佩·佩諾內的大型裝置藝術《石之葉》。

    5月22日,誕生於意大利羅馬的奢侈品牌芬迪與藝術傢佩諾內合作的大型裝置藝術《石之葉》在羅馬歷史中心區Largo Goldoni揭幕,並將永久矗立於此, 穿過400餘米的著名精品街,與具有幾百年歷史的西班牙臺階遙望。

    羅馬因其歷史中心區佈滿古跡被稱為“永恒之城”,當代藝術在城中罕見。因此,這項提案經過瞭專門成立的委員會的審查並批準,包括羅馬市政廳、文化部和文化遺產監督管理部門。

    “作品《石之葉》具有震撼人心的力量。”羅馬文化遺產監督人克勞迪奧說,它對羅馬的藝術和文化是一件寶貴的禮物。

    佩諾內喜歡把自己的作品放置在城市公共空間中,“依據所處的環境而改變,與周遭對話並試圖重塑這一環境。” 佩諾內說。

    石之葉將“大樹”這一自然元素與人工雕刻字母的大理石結合,試圖通過自然的生命力喚醒歷史廢墟和碎片。當螺旋上升的枝幹與承載歷史厚重的古跡交織在一起的時候,藝術傢試圖營造過去與現代、自然與人造之間的對話。

    “佩諾內是一位享譽國際的意大利藝術傢,和他一樣,芬迪同樣擁有這種熱情、升華的匠藝,並不斷在傳統與創新之間展開對話。”芬迪董事長兼首席執行官皮埃德羅·貝卡裡表示,品牌誕生於充滿歷史古跡的羅馬,也希望將富有活力的當代藝術獻給這座城市。

    羅馬副市長盧卡·貝爾加莫認為這件藝術品讓人們對“永恒之城”“未來的文化”產生思考。“朱塞佩的藝術是歷史、現在和未來的對話,我們希望給人們一個自由欣賞藝術、體會科技發展對城市影響的權利。”貝爾加莫說。

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Fendi既要毫無保留接近年輕人又要不忘初心 這很難 http://www.cloth.hc360.com2018年06月27日14:36 來源:BOF商業評論 T|T 以BagBugs小怪獸卡通形象、皮具、以及曾出現在KanyeWest頭上的“雙F”標志而
Fendi既要毫無保留接近年輕人又要不忘初心 這很難 http://www.cloth.hc360.com2018年06月27日14:36 來源:BOF商業評論 T|T

以BagBugs小怪獸卡通形象、皮具、以及曾出現在KanyeWest頭上的“雙F”標志而知名的意大利奢侈品牌Fendi,在獲取年輕消費者上,是如何保持新鮮感及增長勢頭的?

上任將近5個月的FendiCEOSergeBrunschwig的解答是保持一定程度的“不變”。

“消費者對Fendi會有一定的期待,因此品牌本身不應該改變,產品及設計工藝know-how必須是真實的,畢竟年輕一代消費者對一個產品到底值不值得買更敏感瞭。品牌能夠足夠’真實’地呈現以外,他們還期待的是我們帶來驚喜,而在這一方面,我不得不說是逐漸多元化的溝通方式給我們帶來瞭許多改變與新的靈感。”Brunschwig告訴BoF。從DiorHommeCEO的位置調至Fendi後,第一次在中國接受采訪。“除此之外,我來到Fendi的一大任務,就是管‘Peekaboo’。”Brunschwig打趣道。

這個傳奇的“雙F”,據悉當年由KarlLagerfeld“花瞭三秒鐘設計”,俗稱老花的“雙F”印花產品,在過去幾個月成瞭爆款,而在這次以它為核心的“FFReloaded”推廣活動,算是他上任後主導的第一個項目。“這次我們花瞭超過三個月的時間,籌備瞭一場圍繞嘻哈音樂的音樂派對,也與王嘉爾合作發佈一首叫Fendiman的歌曲,這是一種與年輕人meeting(相聚)的方式,是一種交流,我們作為品牌也希望被年輕人啟發到。”Brunschwig繼續說道。

顯然“Fendiman”是這類接近中國年輕人的一次大膽嘗試。但這隻是Fendi大膽地借助年輕創意力量的一個案例。而三場在香港、上海及倫敦陸續舉辦的FFReloaded音樂派對,這反映的是FENDI試圖將青年文化資源形成一個閉環、促成品牌聚合效應,讓Fendi成為一個討論熱點的策略。在2017年LVMH財報就特別提到,“FENDI持續其強勢的增長勢頭。”這延續瞭Fendi上一任CEOPietroBeccari的大膽創造年輕消費者購物欲、同時讓品牌變得更為多元化的品牌策略。若Brunschwig能夠在Fendi有所突破,他也能夠穩固其在集團內部管理核心的位置,Beccari的前任MichaelBurke,目前則被選為LouisVuitton的CEO。“我不認為品牌應該改變,而應該與年輕人在中途相會。”是Brunschwig的說法。

Brunschwig任命,發生在中國奢侈品消費市場回暖勢頭加速的當下。“中國奢侈品市場的增長與高凈值消費者的增長、中產階級及高等中產階級的可支配收入的增長(HNWI)緊密相關,這兩者在未來的三年會增長7%至12%。”分析機構ChinaMarketResearchGroup的JasonLee告訴BoF。“消費者越來越理性,對產品要求越來越高,也讓價格普遍抵禦大部分奢侈品牌20%至50%、性價比更高的輕奢侈品牌(light-luxury)將對中國奢侈品市場帶來更大的影響。”除此之外,Lee認為中國奢侈品市場回歸理性,會穩步增長。

顯而易見的是,如何中國市場對Brunschwig來說將是其任期的重點。根據咨詢公司貝恩最近的報告,至2020年,中國的中產階級將成為帶動奢侈品增長的關鍵消費群,而千禧一代則是在去年推動奢侈品市場增長的主要動力。而根據LVMH2017年財報顯示,去年其大中華區(除日本之外)以17%的銷售額增長率領先於其他市場。

Brunschwig這個90年代曾在LouisVuitton任職,負責開發中國市場的老將,顯然對如何做好中國市場有更透徹的理解。當時他與LouisVuitton團隊花瞭三年時間才在北京的北京王府半島酒店找到合適的零售店面,這個最早進入中國市場的奢侈品牌,也在中國奢侈品消費市場留下瞭足夠強烈的印記:它是那一代中國人定義成功及擁有身份的象征。

而當奢侈品的價值趣向逐漸年輕化,消費主力變為年輕人、尤其是女性,當下的奢侈品牌的目標是如何成為討論熱點。“這個中國奢侈品市場不比當年簡單,中國的確是我們的關鍵,我們也聘請瞭曾擔任DiorCouture的中國董事總經理GiuseppeOliveri來主力品牌的全球銷售渠道,我們的目的是在中國及其他市場之間找到一個平衡點,保持這種高度被渴望獲得的狀態及品牌定位。我們當然很有野心,但我們不能發展得太快,不能變成大眾化產品。”

目前Brunschwig面對的挑戰是,如何找準新鮮事物(fun)與傳統工藝(craftsmanship)之間的甜蜜點,品牌該如何提供令人驚喜的內容,但又能靠著傳統吸引核心消費者買單。這讓人想到被《大西洋月刊》高級主編以及暢銷書《熱門制造者》作傢德雷克·湯普森(DerekThompson)概況為“美學靈感”(aestheticaha)的理論。他強調瞭產品本身要夠好,而傳播好同等重要。他還認為,品牌需要滿足人們潛意識裡“迷戀新奇事物”和“恐怖新奇事物”之間的一種矛盾張力。

湯普森的理論放到Fendi上,則是Beccari主導的、從箱包配飾方面入手,采取結構“itbag”的銷售辦法。超過五百歐元的毛毛球配飾以及價格超過兩千歐元的可替換肩帶,是Fendi定義的入門級別奢侈品。分析師稱,在Beccari任期,這個策略讓Fendi的銷售額達到約10億歐元,目前FENDI也是LVMH集團中,僅次於LouisVuitton及Dior的第三大奢侈品牌。

目前來看,Brunschwig還會延續這個思路,繼續尋找圍繞“itbag”為核心的潮流文化增長點,畢竟這是最顯而易見的與年輕人溝通的設計語言,滿足的是這個時代年輕人日益膨脹的表達欲的不再是精致的剪裁,而是簡單易懂的設計。當你看到NickiMinaj穿著這套Fendi出現在全新單曲“Chun-Li”的封面上,剛生完小孩的KylieJenner亦全副Fendi武裝推著印滿“雙F”的嬰兒車推著女兒StormiWebster散步,就知道Fendi的“雙F”印花有足夠的可塑性,能夠創造出夠好玩的產品。

除此之外,男裝也會成為Fendi接下來的開發及增長重點,Fendi設計師亦是品牌第三代掌門人的SilviaVenturiniFendi最近就曾說過,“我認為不應該局限哪些是能給女人穿的、哪些是給男人穿的。一件衣服就是一件衣服。”

不難看出Fendi的策略,是在社交媒體營銷上的開放態度,在零售策略不急於擴張、維持產品限量的一種動態平衡。這是Fendi維持新鮮感的途徑。這與Fendi的線上線下策略相吻合。根據法國巴黎銀行ExaneParibas的統計,在美國市場,Fendi的2017-2018年的線上銷售產品款式增長瞭55%至1182款,而其實體零售店數增長僅為3%,至227傢。

有趣的是,在“換設計師的遊戲”成為品牌的有效營銷點的當下,Fendi作為少數維持其核心創意團隊不變的品牌,在傳播上,Fendi更為重視階段性改變而不是天翻地覆的變化。你在Prada也能看到類似的“年輕化”模式,創新也不必進行設計師及管理層大換血,推翻原有的零售模式,更為保鮮的方法更適合有著傢族企業背景的傳統歷史奢侈品牌,並保證品牌的核心價值不變。

而如何討好街頭社群,但又不隻停留在頻繁挪用90年代的街頭文化的層面,以及靠大量的球鞋產品讓自己顯得“街頭化”,也是品牌面對的挑戰。畢竟當下的品牌的成功,除瞭能讓年輕人顯得有個性,也能夠映襯出青年文化的變革。“畢竟現在的千禧一代將奢侈品當做一種自我實現的需求,他們對如何解讀奢侈品牌有更開放的態度。”Lee說道。

在剛舉辦完的男裝秀上,可以看到Fendi表達出既年輕又傳統的兩個對立面。在NicoVascellari(朋克藝術傢及SilviaVenturiniFendi女兒DelfinaDelettrez的伴侶)設計的、以天堂地獄及聖人罪人為主題的紅色霓虹燈裝置下,模特的大衣內襯、腰包、短袖襯衫上均出現瞭大量雙F花紋。而Fendi即將在七月初揭曉其高級定制系列及與九位中國藝術傢合作的項目,Brunschwig甚至透露,壓軸的可能是一個與KanyeWest這個曾經的“Fendi實習生”的合作的系列。“很重要的一點,是我們必須與這一代人、在他們的領地相遇。”Brunschwig說道。

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